„Instagram“ buvo perpildyta „RedFarm“ firminių „Pac-Man“ koldūnų vaizdais. Kas nenori miegoti su Sheryl? - paklausė manęs kairėje. Bet Rickas ?
Vyras šiurptelėjo nuo minties, o jo lazdelėse įsikibęs kepsninės jautienos gabalas kaip modifikatorius kabojo išsigandęs.
Net mintis, kad Rickas stebi iš kampo, mane išjungia, sutiko vyro draugas, kuris atsisėdo priešais jį prie bendro stalo prie naujojo „RedFarm“ Aukštutinėje Vakarų pusėje.
Du vakarieniautojai diskutavo apie porą bendradarbių, gandų, esančių svingeriais. Sprendžiant iš jų kašmyro švarkų ir didelių, kampuotų laikrodžių, abu dirbo finansinių paslaugų pramonėje. Vėliau, per įspūdingai kvepiančius kiaulienos karbonadus, jie aptarė artėjančias atostogas Aspene, o vėliau - NFL atkrintamąsias varžybas, darinius ir Sheryl. Tiriamieji žygiavo žaibiškai, tarsi įsakė koks nors tylos nekenčiantis diktatorius, pokalbis sklandė nuo temos, kai vyrai ieškojo derinio, kad atrakintų savo bičiulystę.
Nepastebėta vieno dalyko - prieš juos sėdėjęs maistas - aromatingi kiaulienos kotletai, ant grotelių kepta jautiena kepti ryžiai, kino salotos iš dieninio laivo tuno, mėlynių ir džikamos.
Jei jiems būtų kilę mintis, jie būtų turėję daug ką aptarti. Edas Schoenfeldas, linksmas, Brukline gimęs, kinų maistu apsėstas žydas, Edas Schoenfeldas ir Joe Ng, Honkonge gimęs, Parko šlaito auklėtinis mažos sumos kunigaikštis, skaniai nusipelno Henry Fordo. automatikos lygis. Beveik viskas, kas iškyla iš virtuvės, greičiausiai yra vienas geriausių kiniškų maisto produktų, kuriuos kada nors turėsite.
Tai, kad „RedFarm“ yra tokia gerai sutepta (nors ir ne riebi) mašina, taip pat yra geras dalykas. Restoranas piko metu yra toks pat perkrautas kaip 1 miesto centro traukinys. Tą naktį, kurią aplankiau, užkandžiai su kulnais šturmavo įėjimą kaip brigandos pilies pylimuose. Jei ponai Schoenfeldas ir Ng nežinotų, kaip suteikti savo klientams tai, ko nori, naktį iš vakaro, jie turėtų kambarį, kuriame būtų piktų žmonių, įpratusių tvarkytis. Ir tai reginys labiau bauginantis nei sušikti Šerilę, o Rikas stebi.
Kai „RedFarm“ pasibeldžia, tai dažniausiai yra kinų maistas baltiesiems. Aukštutinės Vakarų pusės vietoje tai kinų maistas seniesiems žydams (per kelis apsilankymus mačiau Richardą Kindą, archetipinį nebbishy aktorių ir überjewą Eli Zabarą) su klientūra, dėl kurios „West Village“ atrodo gražiai ir įvairiai. . Išprotėjusi minia „Brooks Brothers“ mygtukais užpildo restoraną Shearith Israel už bimos apkalbų ir prasidėjusių sakinių, kuriuos girdėjau šiandien Leonard Lopate ... Vieninteliai azijiečiai, kuriuos mačiau, išskyrus padavėją, buvo jaunas Indijos pora. (Ai, konservuotos daržovės, girdėjau moterį sakant. Ką tai net reiškia?)
Kai kurie dalykai yra susiję su kaimynystės demografine padėtimi, o kai kurie - su meniu kaina. Tai nėra „Flushing“ prekybos centras „Golden“, kur už 4 USD gausite 12 koldūnų. Tai Aukštutinė Vakarų pusė, kur už 12 USD gausite keturis koldūnus. 
Ant grotelių keptos vištienos salotos: ne „Golden Shopping Mall“.
Tačiau neautentiškumo mokesčiai nėra laikomi, daugiausia dėl to, kad „RedFarm“ neatstovauja savęs kaip kažko, ko nėra. Kaip ir kiti restoranai, tokie kaip „ABC Cocina“ ir „Mission Cantina“, „RedFarm“ semiasi įkvėpimo iš liaudies virtuvių, tačiau linksmai juos pritaiko prie naujos kultūros, kitokios demografinės ir besikeičiančio skonio. Tai ne Elvis, dainuojantis „Big Mama Thornton's“ Šuo skalikas . Tai Stravinskis, naudodamas seną rusų liaudies dainą Pavasario apeigos .
Kita gynyba yra ta, kad kinų maistas baltojo žmogaus gomuriui buvo pritaikytas nuo pat jo atvykimo į Ameriką. Tai prasidėjo „Aukso karštinės“ metu, kai kinų restoranai San Franciske ruošė bebaimius vakariečius ir imigrantus. 1880-aisiais Niujorke taip pat buvo restoranų, tokių kaip Chung Fah Low, apibūdinamas kaip kinų Delmonico's Niujorkas, ir bohemiškas „Mong Street Wah“, „Mott Street chop suey“ junginys.
Tačiau piktybiškiausia neautentiškumo kritikos pasekmė yra neteisingumas, kurį ji daro virėjui, bet ne virtuvės vyrui, ir ponui Ng, kuris yra vyras virtuvėje.
Ponas Schoenfeldas tikriausiai yra svarbiausias miesto kinų maisto tyrinėtojas. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje jis įkrito į elitinių kinų šefų grupę, kuri po Chiang Kai-Shek žlugimo pabėgo iš Kinijos ir parsivežė puikios kinų kulinarijos meistriškumo, kurio dar nematėme, sakė p. Tuo metu gyvenęs 99-ajame ir Brodvėjuje, ponas Schoenfeldas susidraugavo su tokiais žmonėmis kaip Davidas Kehas, generolo Tso vištienos išradėjas, ir Tsungas Tingas Wangas iš Shun Lee rūmų, kurie jį mokė Kinijos banketų rafinuotų patiekalų.
Kai kurios iš šių žinių patenka į „RedFarm“ meniu patiekaluose, pavyzdžiui, su krevetėmis įdaryta vištiena (27 USD), kuri savo auksine traškios vištienos odos pluta ant išsišakojusio krevečių ir vištienos sluoksnio atrodo kaip kai kurių gardžių geologinių formacijų skerspjūvis. . Krevetės krevetės ir saldi vištienos mėsa, dvi viena kitą papildančios tekstūros, maloniai praleidžia stalo tenisą. Oda tokia traški, kad gali būti tiulis.
Kitus, labiau paplitusius patiekalus, pavyzdžiui, ant grotelių keptą krevečių karštą ir rūgščią sriubą (12 USD), sukuria nepaprastos pono Ng žinios ir subtilus išradingumas. Milijonas smulkių patobulinimų, pavyzdžiui, sultinio tirštinimas bulvių krakmolu, o ne kukurūzų krakmolu, ir staiga patiekalas, kuris jau seniai buvo sumenkintas kaip paprastojo patiekalo kaina, yra įdomus. Pono Ng karšta ir rūgšti sriuba yra tokia gera, kad noriu ja užpildytos vandens lovos, todėl kai apie ją svajoju, man reikia tik įkišti skylę, ir ji išsiplies. Sheryl, Rick ir aš būsime apgauti daiktais.
Signaliniai „RedFarm“ pasiekimai kol kas yra koldūnai ir mėsa. Mikronai ploni ir visiškai vienodo storio koldūnai dažniausiai yra personalo reikalas, būtent Yao ir Mario, jaunų kinų vyrų pora, gaminanti juos galinėje virtuvėje aštuonias valandas per dieną, šešias dienas per savaitę. Kalbant apie mėsą, tiek vištieną, tiek kiaulieną, tiek kepsnį, ponas Ng atlieka įmantrų šokį, pagrįstą kinų ir vakarietiškomis tradicijomis, kuriame ji 12–24 valandas mirkoma sojos ir šviežio papajos marinade, po to nuplikoma, atvėsinama, kepama ant grotelių ir kepama ant grotelių. pagaliau patiektas, švelnus ir subtiliai saldus, valgomajam, kuris jį valgo kalbėdamas apie ką nors kita, arba, nekalbėdamas, valgo jį paslėptai tikrindamas savo telefoną po stalu.
Kaip elgtis su John Prine, kaip po velnių žmogus gali eiti į „RedFarm“ vakare, pabusti ryte ir neturėti ką pasakyti? Yra daug apie ką kalbėti ir kad tai retai net sprendžia žmonės, vartojantys tai, paneigia didelį trūkumą.
Ponas Schoenfeldas turi subtilų Robo Reinerio humoro jausmą, kuris kenkia jo maisto rimtumui. „Instagram“ buvo perpildyta „Pac-Man“ koldūnų (12,50 USD), „RedFarm“ užkandžių, vaizdų, kuriuose yra įvairiaspalvių krevečių koldūnų, kurių siekia keptos saldžiosios bulvės „Pac-Man“, laikomos pastatytos guacamole. Ne visi restoranai turi būti blaivūs, tačiau sunku rimtai žiūrėti į maistą, jei atrodo, kad jis priklauso IHOP vaikų meniu.
Mane taip pat jaudino tai, kad serveriai mažai domisi paaiškinimais ar net aprašytais patiekalais, kurių dalis, be abejo, yra ta, kad niekas nenori pedantiškos patirties restorane, tačiau priverčia jaustis taip, lyg ponas Schoenfeldas to nepadarytų “. Nori, kad vakarieniautojai matytų už jo restorano sienų. Pats ponas Schoenfeldas man sakė, kad „RedFarm“ pirmiausia vertina kaip maisto prekės ženklą, parduotuvėse įsivaizduojantis „RedFarm“ sojos padažą, „RedFarm“ vištienos vištieną ir „RedFarm“ miso pastą. Tai puiki idėja, tačiau negaliu nesusimąstyti, ar jis daro meškos paslaugą ne tik kultūrai, kurią išpažįsta mylėti, bet ir klientams, kuriuos jis aptarnauja, kurie išvyksta be platesnio susidomėjimo kinų maistu - tik lojalumas „RedFarm“. Jei tik ponas Schoenfeldas galėtų rasti būdą, kaip sukurti skanų maistą ir paskleisti savo kultūros žinių gausą. Dabar apie tai būtų apie ką kalbėti.
ĮVERTINIMAS: ****
