„Pagaminta Amerikoje“, palyginti su greita mada

Šio mėnesio pradžioje internetinis mažmenininkas „Nasty Gal“ sukrėtė gerbėjus, pateikdamas bankroto bylą. Elektroninės prekybos numylėtinis, pardavęs originalių dizainų, senovinius kūrinius ir kitų prekių ženklų daiktus, tapo socialinės žiniasklaidos hitu naujoviško prekės ženklo dėka. Kolegos tūkstantmečio mėgstamiausio „American Apparel“ žūtis nebuvo tokia nuostabi, nes ilgai puodavosi puode, nepaisant prekės ženklo populiarumo. Nors abi bendrovės nurodė daugybę priežasčių, įskaitant teisines bėdas ir netinkamą valdymą dėl savo finansinių avarijų, pagrindinis, nerimą keliantis veiksnys taip pat buvo pagrindinis dalykas - didžiąją savo gamybos dalį jie išlaikė JAV.

Didesni atlyginimai ir „Made in USA“ etiketės valdymo išlaidos, nors ir etiškos, kainuoja labai brangiai. „Mini“ prekės ženklai, bandantys išlaikyti šį statusą, susidūrė su kliūtimis, kurias greitosios mados konkurentai gali apeiti, siūlydami panašų dizainą su minimaliu finansiniu vargu.

Pasaulinė mados rinka dabar yra beveik 3 trln. USD metinė pramonė. Nors galima pagalvoti, kad aukščiausios klasės dizaineriai su brangiais kainų ženklais yra pagrindiniai indėliai, didžiąją dalį pelno galima priskirti greitosios mados industrijai. Pavyzdžiui, „TJX“ įmonės, mažmeninės prekybos su nuolaidomis ir nebrangios kainos, vien per 2015 finansinius metus uždirbo beveik 31 mlrd. USD pajamų. Tada nenuostabu, kad kas šeštas šiandien pasaulyje gyvenantis žmogus dirba tam tikroje pasaulio mados industrijos dalyje. Tai daro labiausiai nuo darbo jėgos priklausančią pramonę pasaulyje, kurios didžioji dalis yra perduota besivystančioms šalims, ypač Azijoje, kur vyrauja vakarietiški namų vardai. Pasak „Workers Rights Consortium“, nepriklausomos darbo teisių organizacijos, stebinčios darbo sąlygas gamyklose visame pasaulyje, „H&M“ yra didžiausia drabužių gamintoja Bangladeše. Mumbajus gamykla.Nuotrauka: Nicholas Adams / Getty Images

Iki 1960-ųjų Amerika vis dar gamino 95 procentus savo drabužių. 2015 m. JAV pagaminta tik 3 proc., O stulbinanti 97 proc. Daugelis greitosios mados mažmenininkų mato daug prasmės perleisti savo gamybos praktiką tokioms šalims kaip Bangladešas, Indija, Kambodža, Kinija ir Vietnamas dėl mažų atlyginimų, atsainių vietos darbo įstatymų ir laisvosios prekybos susitarimų.

Kuo pigesnė kaina, tuo didesnė pelno retorika taip pat kyla iš to, kad daugumai amerikiečių nelabai rūpi, kaip drabužiai gaminami tol, kol jie pigūs. Iš tiesų, 2013 m. „Gallup“ apklausoje teigiama, kad daugiau nei 55 procentai Amerikos vartotojų visiškai nesistengia apsipirkdami sužinoti, kur buvo sukurti drabužiai. Nauji prekės ženklai tai žino ir dėl to paranojiškai prisiima finansinę riziką dėl vietinės gamybos. Visa pramonė prašo pigesnių kainų. Prekių ženklai viešai pareikš, kad taip nėra, tačiau, jei ne, įrašai, jei dabar paklausite kokio nors fabriko didžiausio klausimo, man nesvarbu, kurioje šalyje jie yra, jie sakys „intensyvų savo spaudimą. klientų sumažinti kainą “, -„ Business of Fashion “pasakojo Edwardas Hertzmanas, prekybos leidinio„ Sourcing Journal Online “įkūrėjas, aprėpiantis drabužių ir tekstilės tiekimo grandinę.

Į parduotuves kas savaitę ateina kažkas naujo, o ne du sezonus, prekės ženklai dabar turi 52 sezonus per metus. Siekdami veiksmingai palaikyti šią masinę gamybą, išlaikydami žemas kainas, jie mano, kad trečiųjų pasaulio šalių parduotuvės ir mados fabrikai yra perspektyvus ir pelningas pasirinkimas. Kai Vakarų mažmenininkai mažina kainas, mes esame priversti laikytis ir mažinti kainas, o tai tiesiogiai veikia mūsų darbuotojų gaminamą prekybą, „Braganca“ sakė nepatenkintas drabužių fabriko savininkas Bangladeše, laikydamasis anonimiškumo.

Šiuo metu šiose prakaito dirbtuvėse dirba daugiau nei 4 milijonai žmonių, o vidutinis darbuotojas Bangladeše uždirba apie 67 USD per mėnesį, o tai siekia tik šiek tiek daugiau nei 2 USD per dieną. Šiandien jie yra vieni iš mažiausiai apmokamų drabužių darbuotojų pasaulyje. Be to, daugiau nei 85 proc. Šių darbuotojų pirmiausia yra moterys, neturinčios jokios naudos sveikatai ir jokios finansinės garantijos. Sąjunga yra neteisėta, o darbo sąlygos tampa tik netoleruotinos. Tačiau dauguma šių didelių kompanijų pateisina šiuos mažus atlyginimus ir nesaugias darbo sąlygas, darant prielaidą, kad jos galiausiai suteikia darbo tiems, kuriems to reikia. Deja, net tokios tragedijos kaip „Rana Plaza“ prekybos centro žlugimas Dakoje (Bangladešas), per kurią žuvo daugiau nei 1 000 darbuotojų, mažai pakeitė jų požiūrį.

Buvo praleistos galimybės išradinėti tiekimo grandinę, ir negaliu drąsiai teigti, kad „Rana Plaza“ nepakartos mastu. Šimtai žmonių, gamindami drabužius, prarado gyvybę, buvo sužeisti arba pakenkė sveikatai, nes „Rana Plaza“ ir drabužių pramonė išlieka pavojinga, teršianti ir daug energijos reikalaujanti, kai to nereikia. Mažmenininkams buvo leista kontroliuoti ir vesti derybas ir jie nebuvo pakankamai pasiaukojantys, kaip kreipėsi į juos, britų autorius ir žurnalistas 2015 m. Greitosios mados dokumentiniame filme Tikroji kaina Interviu sakė Lucy Siegle.

Tačiau kaip sunku daugiamilijoninei pramonei užtikrinti sąžiningą savo darbuotojų darbo užmokestį ir garantuoti pagrindines žmogaus teises?

Tiek daugeliui iš mūsų buvo pasakota „sweatshop“ istorija, remiantis klaidinga nulio sumos santykiu. Tai paaiškinama kaip sąlygų gerinimas arba darbo vietų atėmimas. Mes galime sukurti geresnes sistemas, kad išlaikytume šias darbo vietas, taip pat įgyvendindami sąlygas, kurios gerbia pagrindinį darbuotojų orumą ir ilgalaikę šios planetos sveikatą, kurią mes visi vadiname namais, sakė po gamybos Andrew Morganas - jis buvo Tikroji kaina. Šiandien negaliu galvoti apie jokią kitą pramonės šaką, kuri taip aiškiai verčia mus susidurti su globalizacijos padariniais, žmogaus teisėmis, moterų teisėmis ir aplinkos susidūrimo kursu, kuriame vykstame, - pridūrė jis.

Netinkamos tiekimo grandinės riziką galiausiai prisiima labiausiai pažeidžiami ir apačioje esantys asmenys, neturintys kitos išeities, kaip tik būti jos dalimi. Jie yra tie, kurie moka kainą už pigius drabužius, kuriuos perkame. Tačiau pramonė pamažu, bet užtikrintai keičiasi, pradedant nuo viršaus. Pastebėta akivaizdi, nors ir lėta, pastanga pakeisti šią gamybos praktiką. Geriausių dizainerių, įskaitant „Stella McCartney“, kompanija „Kering“ atvėrė naują kelią į tvarumą. Šių metų pradžioje „Burberry“ paskelbė apie planus investuoti 50 mln. Svarų, kad išplėstų ir didžiąją dalį savo produkcijos perkeltų į Šiaurės Angliją. „People Tree“, „Brooks Brothers“ ir „Zady“ yra ženklai, kurie tvaraus stiliaus lenktynėse pasivijo kategorijos lyderį „Reformation“.

Vienos didžiausių pasaulio mugių bendrovių „Messe Frankfurt“ tekstilės ir tekstilės technologijų viceprezidentas Olafas Schmidtas organizuoja „Ethical Fashion Show“ Berlyne ir giria tai, kad tvarumas dabar tampa kertiniu akmeniu vis didesniam pirkėjų skaičiui. Dabar vartotojai gali rinktis platų šiuolaikinių mados prekių ženklų, kurių šaknys yra tvarumas, asortimentą. Pavyzdžiui, mūsų prekybos mugėse daugiau nei 160 etikečių kiekvieną sezoną demonstruoja savo kolekcijas ir dirba tvariai ir skaidriai.

Nes didžiausią žingsnį tvarumo ir humanitarinės įkvėptos prekybos link gali žengti tik vartotojas. „Made In USA“ etiketė gali kainuoti brangiau, tačiau ji tikrai yra etiškesnė.